Elsa Schiaparelli, en designer af karakter og fantasi, der opfandt chokerende pink og trompe l'oeil-pullovere. Maison Schiaparelli i går og i dag
Elsa Schiaparelli er et af de mest berømte navne på italiensk og international måde. Sandsynligvis på niveau med kreativ evne og indflydelse gennem hele det tyvende århundrede med skræddersyning på højt niveau (men ikke kun) kan kun sammenlignes med Coco Chanel.
Elsa Schiaparelli: historie om en myte
Elsa Schiaparelli blev født i Rom i 1890 : moderfamilien havde gamle ædle fødsler og pralede afstamning fra Medici, Firenzeherrer og hele Toscana. Hans far var en intellektuel som reference mellem det sene nittende og det tidlige tyvende århundrede, der kom til at dirigere biblioteket i Accademia dei Lincei og var nevø til Giovanni Schiaparelli, en af de mest berømte og indflydelsesrige astronomer i italiensk videnskab.
Elsa viste straks en stærk kunstnerisk vene, som hun ønskede at gå ned i dramaturgien, som hun ikke kunne følge på grund af familiehindringer, og som i stedet begyndte at vise gennem skrivning af digte, også bredt modsat af familien, der sendte hende til et kloster i Schweiz .
Elsa Schiaparelli: privatliv og ekstraordinære møder
Det virkelige vendepunkt var 1913 med overførslen til London og ægteskabet, som derefter blev ødelagt, med grev de Kerlor. Der var en passage til New York, en årgang fra 1920 præget af datterens polio, og en overførsel til Paris, som var vigtig for at komme i kontakt med det glitrende kulturelle og kunstneriske liv i den franske hovedstad. I Paris var Elsa gæst i huset til Francis Picabia, en stor kunstner af den dadaistiske bevægelse, han mødte kreationer af Poiret atelier og begyndte at designe sit eget tøj ved hjælp af en armensk dressmaker, hvorefter han åbnede et atelier i Rue de la Paix.
Se også : Hvorfor er Miuccia Prada den vigtigste kvinde på italiensk måde?
Fantasi med magten
Kubistiske inspirationer, afrikanske påvirkninger eller fra cirkus- og jongleringens verden, indsættelser af surrealistiske motiver og design, store dyr på beklædningsgenstande: Fantasi har kort sagt altid været hovedpersonen i produktionen af Schiaparelli-tøj. Nogle af dem er blevet lige så ikoniske som trompe l'oeil-pulloveren i strålende sort / hvid, og det Vogue-magasin kaldte et absolut mesterværk og blev et af Maison's første bestselgere.
I 1928 kom de stribede dragter og strandtøj, men også lanceringen af parfume S. I 1929 revolutionerede Schiaparelli igen sektoren ved at introducere for første gang i high fashion-beklædningsgenstande, lynlåse, både med klassisk lukning og simpelthen dekorative funktioner.
I 1930'erne ankom de første separate nederdele i centrum, som blev betragtet som skandaløst i mange lande: succes antydede ikke på et fald, og i midten af tiåret kunne Schiaparelli allerede tælle 400 ansatte . Andre ikoniske Schiaparelli-kjoler ankommer som den " gale cap ", den skøre hat, der tager forskellige former i henhold til bærerens vilje. I 1934 gav Time hende æren af omslaget, første gang nogensinde for en kvindelig designer.
I slutningen af 1930'erne begyndte samarbejdet med Salvador Dalì at designe en krukke til make-up i form af en telefonskive, partnerskabet vil også fortsætte med at skabe frakker og dragter. Der var talrige samarbejder med kunstnere som Giacometti, Man Ray og Picasso. Wharol, Cocteau.
1937 var året for oprettelsen af den chokerende lyserøde farve, der vil blive et universelt kendt varemærke for Maison Schiaparelli.
Fra firserne til tilbagetrækning fra modeshow
I 1940'erne vil der være andre ikoniske kreationer: den første kjole med en havfrue-silhuet, militærinspirerede jakker med store broderede lommer, Le Roy Soleil parfume med en kunstnerisk flaske designet af Dalì igen.
Givenchy vil også arbejde på Schiaparelli, som derefter skaber en succesrig personlig karriere. Men der vil også være krig med midlertidig lukning i Paris, overførsel til Amerika og vende tilbage til afslutningen af konflikten.
I 50'erne lavede Schiaparelli den første rygerdragt til Haute Couture, de vil også begynde at producere mænds slips, lingeri og dukker, solbriller og tilbehør og store pins med dyr.
Hvem er Schiaparelli-huset i dag?
I 1954 trak han sig tilbage fra scenen for at vie sig til at skrive sin biografi (Elsa døde i 1973) og over en halvtreds år med glemsel for mærket indtil 2006, hvor licenser, katalog, historisk tøj blev købt af Diego Della Valle, ejer af Tod's, Hogan og mange andre luksusmærker. I 2022-2023 genåbningen af det historiske produktionssted på Place Vendome, i hjertet af Paris, hvor Elsa selv havde lanceret mærket næsten et århundrede tidligere.
Fra 2022-2023 er designdirektøren Bertrand Guyon, og i 2022-2023 modtog Schiaparelli Haute Couture-prisen fra det franske industriministerium og det franske Haute Couture Federation.
Se også : Sorelle Fontana, historie og aktuelle begivenheder i en myte om italiensk mode.
Fotokreditter: Maison Schiaparelli websted.